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要多有钱才能穿得像个乞丐?日潮Kapital,最极致

不知从什么时候开始流行起穿破破烂烂的衣服,不懂的人认为是穷酸相,实际上这些衣服大多价格高昂。

其实这股“乞丐”风来自于日本,据传起源于日本江户时代,当时物质匮乏,农夫们的工作服在长期穿着破损之后,只能用布块重新缝补继续穿着。

另外因为都是靠人力手工缝制,衣服破哪里补哪里,缝补的布块也是有什么用什么,在重复不断的破损→补强→破损→补强无限循环后,造成外观看起来非常杂乱。但各式各样的布料和颜色缝纫在同一件衣服上,反而形成了一股不协调的美感。

这样的手法不光运用在衣物上,甚至还可以在细分为Donja或是Bondo,前者指用来当作棉被或是打地铺用的毯子,后者则指用来接生婴儿用的古布,通常是由祖先们留下的衣物编织而成的,具有生命传承的含义。

虽然现代人越来越富裕,但Boro风并没有因此而消失,反而逐渐转变为一种文化象征。不少日本品牌开始把Boro技艺与现代服饰结合在一起,但由于制作繁琐,价格通常都不会便宜,这也被不少网友打趣为“必须要很有钱才能穿得像个乞丐”。

Boro服饰的关键是把不同的布料拼接在一起,利用颜色或是材质上的差异,表达出强烈个人风格。

日本许多品牌以Boro风格闻名于世,今天DenimNotes丹宁笔记跟大家介绍一下其中的代表——Kapital。

Kapital成立于1984年,最早是由平田俊清创立,秉持着日本职人的精神及对品质的要求,让Kapital在日本丹宁文化发源地——儿岛闯出一片天。

不同于其它以复刻闻名的日本牛仔品牌,Kapital是一个真正打破常规的品牌。Kapital重洗水,在破坏加工的设计上使用了Boro风格,完美的把美式复古文化与日本民俗风融合在一起。

以复古丹宁起家,现在也有推出一些非常规的服装和配件,全都融合了传统的染色技艺与前卫的设计。

在20世界80年代,品牌创始人平田俊清还在美国教授空手道时,发现原来不是只有嬉皮士和反传统的人才会穿着牛仔裤。

回到日本后,平田下决心要生产自己的牛仔裤。1984年,在日本儿岛开了第一家牛仔布厂,名为“Capital ”。

一开始工厂只是帮其他品牌代工制作牛仔裤,直到1995年,平田才终于做出了属于自己的第一条牛仔裤“TH”,同时成立了新的品牌Kapital,随后相继开了牛仔品牌店及古着店。

平田的儿子平田和宏跟随父亲的脚步,在18岁时离开了日本去国外接受教育。在美国学习艺术设计之后,和宏回到日本,为著名的牛仔品牌45rpm担任服装设计师。

和宏对艺术设计的理解与平田对美式工装的认识完美碰撞,使Kapital成为品质与灵魂兼备的品牌。

Kapital总部位于冈山儿岛BLUE HANDS门店,已有三十多年历史。大家都知道靛蓝的特性,BLUE HANDS,“蓝色的手”,就是来源于制作丹宁的匠人之手。

下图是最早的BLUE HANDS logo,上面的25条横线代表着牛仔裤的25道工序。和宏表示很多牛仔品牌为了利润而不重视产品的质量,他们非常不认同这一做法,因此,这25道横线也代表着Kapital对产品的重视及对工艺的传承。

如今Kapital已是日本传统产业中最受尊敬的品牌之一,在日本各地拥有超过15家实体店和一批精选的海外零售商。每一家店都会用不同的概念来打造,从当地的传统中汲取灵感。

靛蓝牛仔是Kapital最核心的产品,惊人的破坏做旧手法,常常使这些新产品看上去就像是二手或三手货。

每一季的产品都会使用日本最传统的Boro拼贴工艺和Sashiko缝制工艺,还有重度复古水洗和古怪的染色技术,这些工序都在品牌自己的染厂完成。

这家水洗和染制工厂,与Kapital的子品牌Kountry同名,不只开发传统的自然染制,同样也研究合成染料与技术,在坚守职人的传统手艺的同时以旧创新,打造出属于Kapital独一无二的风格。

Kapital的产品看上去就像个“笑话”,完全忽略对称性,口袋总被安置在奇怪的地方,松紧扣和纽扣也常常以怪异的外观呈现。

就连国际一线品牌LV,也迷上了这种旧物美学,在2013年邀请Kapital推出联名作品,将Boro文化推广到全世界。

除了Boro文化外,Kapital也会将国外民族风结合在一起,诠释出浓厚的嬉皮士及印第安风。

就连最近大热的Marvel漫威也曾与Kapital合作,联名推出的漫威英雄牛仔夹克,是继JOJO X Gucci后,另一个“名留千史”的跨界组合。

这些年Kapital推出过不少价格惊人的单品,但即使再贵再“破”,仍会被认为物有所值,这就是品牌的价值。

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